Hi ha aproximadament un milió de productes per a la cura de la pell. Però el cert és que, perquè la teva rutina de cura de la pell sigui eficaç, hauria de ser així senzill i el més coherent possible, Shari Lipner, M.D., dermatòloga de Weill Cornell Medicine i New York-Presbyterian , diu SelfGrowth.
noms d'animals de peluix
Això pot ser difícil d'acceptar, sobretot quan apareixen tants productes nous brillants tot el temps. Així doncs, vam demanar als dermatòlegs que expliquessin exactament com i quan utilitzar els productes principals que formen una rutina bàsica de cura de la pell, a més, com afegir uns quants passos segons sigui necessari.
1. Netejadors
El pilar principal de cada rutina de cura de la pell, els netejadors eliminen l'excés d'oli, el maquillatge, la brutícia i les cèl·lules mortes de la pell i mantenen la hidratació, diu a SelfGrowth Alina G. Bridges, D.O., dermatòloga de la Clínica Mayo.
Després de treure el maquillatge dels ulls amb un desmaquillant separat o aigua micel·lar, utilitzeu un netejador com a primer pas important en la vostra rutina de cura de la pell cada matí i nit. També s'ha de netejar després de qualsevol sessió de suor important. Per utilitzar un netejador, primer apliqueu-lo amb la punta dels dits seguint les instruccions del producte (per a alguns potser haureu de mullar la pell primer amb aigua, però d'altres, principalment olis i bàlsams netejadors, necessiten pell seca). A continuació, feu un massatge suau a la pell durant 30 segons a un minut, fins que el producte faci espuma, després esbandiu amb aigua tèbia.
Tot i que l'acte de netejar la pell és relativament senzill, triar un producte pot semblar complicat, sobretot amb les moltes opcions disponibles, com ara crema, gel, aigua i oli . Afortunadament, per a la gran majoria de nosaltres, els experts recomanen netejadors suaus i no abrasius a base d'aigua sense alcohol ni fragància. Els netejadors suaus netegen la pell sense deixar-la massa seca, Shilpi Khetarpal, M.D., dermatòleg de la Cleveland Clinic , diu SelfGrowth.
Dit això, si la teva pell és extremadament seca o sensible, és possible que vulguis considerar un netejador a base d'oli o crema, que t'ajudarà a hidratar la pell. I si la teva pell és greixosa o propensa a l'acne, un netejador que conté àcid salicílic pot ajudar a reduir la greix i els brots.
2. Exfoliants
Tot i que l'exfoliació no és un pas essencial, algunes persones troben que ajuda amb els problemes cosmètics i l'acne. De fet, l'exfoliació elimina les capes externes de les cèl·lules mortes de la pell, ajudant a il·luminar i suavitzar la cara, igualar la pigmentació, destapar els porus i reduir l'aparició de línies fines i arrugues, explica el Dr. Bridges.
En general, hi ha dues maneres de fer l'exfoliació: física (manual) i química. Amb l'exfoliació física, utilitzeu una eina, com ara un raspall, una esponja o un exfoliant facial, per eliminar mecànicament les cèl·lules mortes de la pell, diu el doctor Lipner. Mentrestant, amb l'exfoliació química, els productes químics (incloent l'àcid làctic, glicòlic i salicílic) dissolen les cèl·lules suaument.
Tot i que l'exfoliació ha estat habitual durant anys, alguns experts ho desaconsellen. Lipner assenyala que aquests productes poden causar irritació o empitjorar els símptomes per a persones amb èczema o pell sensible. De totes maneres, la pell s'allunyarà de manera natural i la investigació no ha demostrat els beneficis a llarg termini [de l'exfoliació regular], afegeix. Anna L. Chien, M.D., professora associada de dermatologia a la Johns Hopkins School of Medicine , diu SelfGrowth.
Si encara teniu previst exfoliar-vos, feu-ho just després de la neteja, ja sigui al matí o al vespre. La freqüència depèn del producte específic i de la teva pell. Tanmateix, per estar segur, comenceu amb un cop per setmana i vegeu com va, aconsella el doctor Chien. Si trobeu que el vostre mètode d'exfoliació escollit és massa intens, podeu provar d'alleujar la pressió de l'exfoliant manual o optar per un exfoliant químic més suau (com l'àcid làctic o un PHA).
3. Retinoides
Els retinoides són derivats de compostos de vitamina A que han demostrat ser efectius per tractar l'acne i reduir l'aparició de línies fines i arrugues, explica el Dr. Khetarpal. L'únic problema: poden tenir efectes secundaris, com ara sequedat, enrogiment, descamació i irritació.
Hi ha algunes formes de retinoides, SelfGrowth il·lustrat anteriorment. En un extrem hi ha el retinol i la retina més suaus i sense recepta que estan disponibles en productes cosmètics per a la cura de la pell com cremes de nit, sèrums i cremes hidratants. L'adapalè, un retinoide sintètic, està disponible com a fàrmac sense recepta (Differin). I l'àcid retinoide només amb recepta, o tretinoïna (Retin-A), és més eficaç, però més dur per a la pell. Està disponible en diferents forces, de menys a més potent: 0,025%, 0,05% i 0,1%.
Els experts generalment recomanen començar amb retinol perquè acostuma a ser més suau que les versions amb recepta. Comenceu utilitzant-lo només tres vegades per setmana per veure com ho tolera la vostra pell. Si podeu utilitzar-lo sovint sense cap problema, podeu augmentar-ne l'ús cada dos dies, després cada nit.
Si ho tolereu bé i voleu alguna cosa una mica més fort, o si teniu acne més greu o signes d'envelliment que voleu fer front, potser voldreu considerar l'ús de Differin o un retinoide amb recepta. Experimenteu amb formulacions de menor intensitat i feu servir una o dues vegades per setmana, i després considereu ajustar-vos a l'alça en força i freqüència (fins a dia), diu el Dr. Bridges.
Quan utilitzeu un producte amb recepta, és crucial seguir les instruccions del vostre dermatòleg. En general, però, els experts suggereixen utilitzar només una quantitat de la mida d'un pèsol al vespre després de la neteja, només després que la pell estigui totalment seca, cosa que evitarà que el producte us irriti massa. A més, assegureu-vos de seguir ràpidament la crema hidratant o fins i tot barrejar el retinoide amb la crema hidratant per ajudar-lo a amortir-lo.
Nota important: els experts adverteixen contra l'exfoliació i l'ús de retinoides (especialment la tretinoïna) a la mateixa rutina perquè tots dos poden causar irritació, sobretot quan s'utilitzen un darrere l'altre. Si voleu fer servir tots dos, proveu d'exfoliar i utilitzar el retinoide a les nits alternes, o exfoliant al matí i utilitzant el retinoide a la nit.
A més, com que els retinoides augmenten la vostra sensibilitat al sol, assegureu-vos que utilitzeu sempre un protector solar d'ampli espectre amb almenys 30 SPF, diu el doctor Lipner. I evita els retinoides si estàs embarassada, diu.
4. Cremes hidratants
Considerades una necessitat en les rutines de cura de la pell, les cremes hidratants ajuden a atraure i segellar la humitat a la pell, diu el Dr. Lipner, cosa que ajuda a la barrera cutània a protegir i hidratar la pell de manera més eficaç. Són essencials al matí, diu el doctor Chien, però opcionals al vespre, sempre que la pell no estigui seca i no utilitzeu un producte com un retinoide que pugui causar sequedat o irritació.
Pel que fa a la comanda del producte al matí, els dermatòlegs estan d'acord que les cremes hidratants s'han d'aplicar després de la neteja i l'exfoliació, però difereixen sobre si han de venir abans o després de la protecció solar. Per facilitar la decisió, podeu triar una crema hidratant amb almenys un SPF 30 i una protecció d'ampli espectre (per a ús diürn) i, a continuació, posar maquillatge per sobre.
Si teniu previst hidratar-vos al vespre, podeu utilitzar el mateix producte. O podeu provar una fórmula amb altres ingredients, com retinol o antioxidants. De qualsevol manera, utilitzeu una petita quantitat, que cobreixi el front, el nas, les galtes, la barbeta i el coll, diu el doctor Bridges.
5. Crema solar
Un protector solar no negociable ajuda a protegir la pell dels raigs UV del sol, que poden causar càncer de pell i signes d'envelliment, explica el doctor Lipner. Aplicar cada dia després de la neteja i exfoliació i abans del maquillatge.
El Dr. Khetarpal diu el Dr. Khetarpal, com a mínim 15 minuts abans de sortir a l'aire lliure (30 minuts abans d'entrar a l'aigua) i tornar a aplicar cada dues hores. Els filtres solars físics (que consisteixen en zinc o òxid de ferro o diòxid de titani) impedeixen físicament que els raigs UV danyin la pell mentre que els protectors solars químics (que solen acabar en -menjat o -un ) absorbeixen la llum ultraviolada i després la descomponen, aclareix.
Tot i que els filtres solars físics són menys propensos a irritar la pell, també poden ser més gruixuts i pastosos. Per tant, la conclusió és portar qualsevol protector solar que realment gaudeixis prou per utilitzar-lo amb regularitat, ja sigui químic, físic o una combinació dels dos.
Pot ser que calgui una mica de prova i error per trobar la vostra rutina perfecta.
Si sou totalment nou en la cura de la pell, tot això pot semblar una mica intimidatori. O, si sou algú que sempre necessita una cistella quan entreu a Sephora, això pot semblar una mica bàsic. Però, com SelfGrowth va escriure anteriorment , una rutina de cura de la pell no ha de ser intensa per ser efectiva.
Per a moltes persones, només clavar els conceptes bàsics (neteja, hidratació i protecció solar) és suficient per veure una millora notable de la seva pell. Però si teniu una afecció de la pell o no trobeu que això funcioni per a vosaltres, val la pena parlar amb un dermatòleg certificat per la junta per obtenir orientació sobre l'elaboració d'un règim de cura de la pell que s'adapti a les vostres necessitats individuals de la pell, diu el doctor Chien.
Aquestes són recomanacions generals, ja que la pell de cadascú és una mica diferent, ens diu. Tothom hauria de tenir el poder de conèixer la seva pell i tenir la flexibilitat per fer els ajustos.
Relacionats:
- La teva rutina de cura de la pell només necessita aquestes 3 coses
- El vostre glossari de cura de la pell de la A a la Z: aquí teniu els termes de cura de la pell que realment necessiteu saber
- Les persones amb pell sensible també poden estar al club del retinol?
